О проекте | Редакция | Контакты | Авторам | Правила | RSS |  

 

 

 

Канада2019: день 10

 


Десятый день путешествия в Канаду: Эббот Ридж

5 августа, пн (31860 шагов, 173 км) кемпинг в г. Ревелсток - разрушенный мост Loop Brook - восхождение на Abbott Ridge - кемпинг в г. Голден

Заглавное фото: вид на горы Селкерк с хребта Эбботт.



Маршрут дня:



Астрономический день начался и закончился для нас примерно одинаково - мы пытались заснуть под страшный скрип канадских поездов. Оба кемпинга в этот день находились в непосредственной близости от железной дороги, а канадские поезда пока с отрывом самые громкие из тех, что мы слышали. Вроде бы и ехали они медленно, но при этом громыхали и постоянно скрипели, как при экстренном торможении. Поэтому мы не то чтобы очень хорошо выспались этой ночью. Да и следующей тоже. К тому же это была наша первая ночь в палатке, а нам обычно нужна пара дней, чтобы привыкнуть. А пока не привыкнешь, то вертел бедренной кости мешает лежать на боку, то шея затекает из-за неудобной подушки или ее отсутствия, то еще кака напасть...

Хмурые и невыспавшиеся мы позавтракали на столике с лавочками. Все-таки в Канаде места под кемпинги были устроены очень хорошо. Во всех без исключения кемпингах столики прилагались, а когда путешествуешь с палаткой это очень поддерживает, что не надо готовить обед и есть на земле.

А еще в Канаде категорически запрещается оставлять еду или какие-нибудь вещи без присмотра, из-за того, что может прийти медведь и все разорить. Но само по себе это не очень страшно, страшнее, что медведи привыкают к запаху человека и его предметов быта и перестают бояться людей. А это может трагически закончиться, как для человека, так и для медведя. Таких медведей, проявляющих излишний интерес к людям и их местам обитания, в Канаде отстреливают. Иногда на въезде или на "билете" в кемпинг была приведена инфографика, что можно, а что нельзя оставлять снаружи машины на ночь. Скажем, раскладные стулья можно, а продукты и одежду - нельзя.

Поэтому мы ходили умываться по очереди. Чтобы не получилось как в оркестровом лагере "Высокие Дубы", когда "...а потом пришел МЕДВЕЕДЬ..."



Первым пунктом нашей программы был туристический центр Ревелстока, где я купила значок. Мы отъехали совсем немного от центра и остановились на смотровой на реку Колумбия. В Ревелстоке вообще очень красиво, а в лучах утреннего солнца было просто волшебно. В утренней дымке белеет трехглавая гора Begbie (2733 м) - один из пиков гор Монаши. Хоть совсем и не похоже, но это некк, т.е. вулканическая пробка, состоящая из габбро.



А правее Бегби тоже белеет небольшой шапкой гора МакФерсон (2427 м).




Мосты на реке Колумбия тоже презанятные. Складки местности на переднем плане названий не имеют, или они нам неизвестны, а вот справа выглядывает гора Copeland (2556 м). Эта гора известна тем, что на ней зарегистрирован рекордный снегопад во всей Канаде зимой с 1971 на 1972 год.



Вода в Колумбии текла достаточно резво. В небольшом заливе отбразовалось два вот таких вот намыва-островка. По фото не видно, но по всему руслу в этом районе полно небольших кос, некоторые возвышаются над водой чуть-чуть, а некоторые представляют собой отмели, скрытые под водой.

Мы просто отлично порекласировали на реке. Уезжать не хотелось, но впереди нас ждали не менее отличные места.



В этих местах даже просто на машине ехать быстро интересно. Мы въезжаем в национальный парк Глейшер.


Когда мы ехали по дороге, я рассматривала карту и увидела достопримечательность на дороге под названием Loop Brook. Хоть мы и не планировали, но остановились и прогулялись немного вдоль реки до моста.

Гора Cheops (2581 м) слева, а более низкий пик правее называется неожиданно - Шпора Наоплеона (2265 м).



Основной достопримечательностью этих мест являются вот эти опоры старого железнодорожного моста. Мост построили в 1891 году, и, судя по сопроводительному плакату, это было сделать непросто в условиях канадской дикой природы. На плакате еще жаловались на недостаток финансирования и очень жесткие сроки сдачи проекта, так что инженеры и строители проявили себя как настоящие герои.



Часть каменных опор упала в 1970х и 1980х из-за лавины, а часть подмыло водой во время наводнения.



Эти выступы на хребте названий не имеют, а те пики, которые названы, скрыты за деревьями.



Справа величественно возвышается пик Росс (2308 м).




Слева направо пики гор Селкерк: Eagle Peak (2846 м), Uto Peak (2918), Mount Sir Donald (3284).


Мы остановились на обед на съезде с 1го трансканадского шоссе к кемпингу Illecillewaet (как бы это не читалось). Лавочки в тени были заняты, поэтому мы немного поджарились на солнце, пока разогревали жиденькие супы с крупными кубиками вареной моркови (б-р-р-р), что мы закупили в супермаркете в день до этого, резали салат и собственно обедали.



Проехав еще немного в сторону от шоссе, мы удивительно легко нашли парковочное место на парковке у начала горных маршрутов, что в таких местах бывает нечасто. Дело было в том, что большинство любителей погулять начали восхождение с утра, и они уже возвращались с маршрутов. Мы видели несколько групп усталых путешественников, переодевающихся и грузящихся в автомобили.

Карта треков. С учетом того, что мы прибыли уже после обеда, мы выбрали маршрут на хребет Эббот. На карте он обозначен цифрами 8 и 18. Более сложные и долгие маршруты мы уже не успевали посетить в тот день, хотя сходить прямо к леднику (номер 17) или на перевал (15) тоже было бы здорово. Но, сказать по правде, у меня болело колено, когда мы взбирались даже на 18 маршрут, поэтому я об этом не жалею. Официально длина маршрута 15,9 км, но по ощущениям заметно меньше. Высота подъема 1401 м (вот тут ощущалось так, как пишут) и он рекоммендуется только опытным путешественникам. Длительность подъема и спуска 6,5 часов.



Вид на снежное поле и склон из "слоновьей кожи" между горами Lookout (2508 м, справа) и Parley Rock (не видна за левым краем снимка) снизу от старта маршрута.



На маршруте мы почти не встретили людей. Только в самом начале пока мы еще шли по плоскому, нам навстречу попалась пара групп из двух-трех человек. Видимо, в этих местах действительно принято ходить в горы пораньше.



Как это часто бывает, первая часть пути была по довольно густому еловому лесу. Правда, лес был не настолько густой, как, например, при восхождении на Алекса Кнобба в НЗ, где реально первые 2/3 пути ты вообще, кроме тропинки и деревьев ничего не видишь. Горы сквозь островерхие субальпийские елки (шершавоплодные пихты) все-таки проглядывали.



Первой остановкой на маршруте стало озеро Марион. Здесь заканчивался прогулочный маршрут и начинался несколько более спортивный.



Озеро было обычное, но этот каменный обвал примечателен тем, что елки обрамляют его очень ровными линиями. Даже похоже на какую-то оптическую иллюзию или фотошоп. Или как-будто кусок фотообоев от бетонной стены отклеился.



Лес был очень влажным. Видимо, снег тут не так уж и давно растаял.



Зеленая вода была прозрачной и спокойной. Ни в лесу, ни выше границы леса никого не было. Только первозданная природа. Из цивилизации была только тропинка.



Мы обошли озеро с одной стороны и еще сходили на небольшое ответвление на смотровую.




Пики Орел, Уто и Сэр Дональд были бесспорными основными достопримечательностями этого дня.



Как и "слоновья кожа" встречающаяся в нескольких метсах, по-видимому, это шиферные сланцы так причудливо эродируют под действием ледников. К сожалению, найти что-то про геологию этих мест в интернете быстро не удалось. Поэтому это наполовину наши догадки.




По-видимому, кварцитовые глыбы. В этих местах кварцит перемежается со сланцами.




От ледников текли многочисленные реки и ручьи. В силу рельефа местности некоторые из них представляли собой просто один большой водопад.






Судя по тому, что подсказывает гугло-линза, это растение называется "прострел белый" (Anemone occidentalis). Распространен на горных лугах севера Америки, включая и горы Британской Колумбии.



Лес как таковой закончился. Подъем в этот момент тоже сильно уменьшился. Т.к. у меня болело колено, то я была не против остановиться на достигнутом и дальше не идти, но С. уговорил меня дойти до конца. Дальше надо было взбираться на на вид отвесную стену справа на фото. Это и есть хребет Эбботт, который заканчивается горой Эбботт (2460 м), что торчит ближе к центру.



Выше линии леса идти уже было интереснее. А главное вся эта красота была для нас одних.




Вот сюда мы и лезем.




Вид на трансканадское шоссе номер 1 в районе перевала Rogers Pass внизу и на горы слева направо Sifton (2912 м), Rogers (3139, в честь нее и назван перевал), Hermit (3048) и Tupper (2786) - вверху.



Снова гора Cheops с Наполеоновой Шпорой, слева от нее пик Большой Медведицы, а из-за нее совсем немного торчит пик Малой Медведицы.




Где-то в середине восхождения набежали тучи, но потом снова выглянуло солнце.











Вид на горы Fox (3192), Dawson (3377) и Feuz (3313). Гора Доусон - самая высокая в парке Глейшер и вторая по высоте в горах Селкерк.






Поскольку горы состоят не только из кварцита, но и из сланцев, то они очень быстро эродируют, т.к. сланцы хрупкие. Несмотря на это их высота непрерывно повышается, т.к. идет процесс горообразования. Тихоокеанская плита и плита Хуан-де-Фука погружается под североамериканскую и сжимает ее, т.о. и образуются североамериканские кордильеры. То, что мы сейчас видим как горы Селкерк - это бывший континентальный шельф. А вообще горы Кобумбия (включающие Селкерк и Монаши), Оминека и другие с западной стороны от Скалстых гор, это в значительной степени относительно большие острова, которые были буквально соскребены с океанских плит при их субдукции под континентальную. Раньше североамериканская древняя платформа была существенно меньше пока не приросла аккреционным поясом. Даже сейчас берег Британской Колумбии и южной Аляски очень сильно изрезан и представляет собой скопление большого числа островов.



Озеро Марион, парковка у поляны, где мы обедали и кусок первого шоссе.





Как я уже неоднократно писала, встретить летом в отпуске снег для нас считается хорошим знаком. Значит отпуск проведен интересно. Хотя жару мы любим, а холод нет.





На снегу были отпечатки следов черного медведя или другими словами барибала. Причем все опечатки передних лап. В левом нижнем углу снимка видна харктерная "пяточка" передних лап. Очень потешная. Медведь, видимо, еще не очень большой, но встретиться с ним мы бы не хотели.



Оставила и свои следы на снегу. А С. по традиции сделал снежок (совсем маленький, т.к. снег был слежавшийся и очень плотный) и в меня его кинул.



Кварцитовый лом.






А это уже вид на другую сторону хребта Эббот. В основном на горы Clarke (3007 м) и Bonney (3085 м). Там сквозь тучи проступали лучи солнца и искрились на леднике.









А вот уже и конец официальной дорожки. Там стоял столб, знаменующий, что мы на месте. Дальше за столб шла еще узенькая тропинка протоптанная энтузиастами, но у нас дальше ходить времени не было. Солнце уже было низко, а нам надо было еще спуститься до темноты.




Тут вот видна "длинная дорожка", как ее называли на инфощите на парковке. Т.е. подняться и спуститься с хребта Эбботт можно двумя разными способами. Но мы и вверх и вниз шли по "короткой дорожке".



Красота там была, конечно, неописуемая. После недели на школе в Келовне и окрестностях выехать наконец-то на природу было замечательно. Мы уже были в парке Ревелсток в предыдущий день, но там мы шли в основном по плоскому, а на верхотуру залезли только сейчас.
На фото кажется, что небольшое плато прямо перед С. находится лишь на небольшом удалении. На самом деле оно добрых метров на четыреста-пятьсот ниже и С. стоит на краю крутого обрыва.






Мы попытались сделать селфи, но свет был очень ярким. Поэтому на них без слез не взглянешь. Мы долго ухохатывались, когда отбирали фотографии. Два фото ниже самые приличные. На некоторых я просто плачу от яркого света.




Как это обычно и бывает, С. очень хотел зависнуть на хребте еще, но я настояла, чтобы мы спускались. В конце-концов еды у нас с собой почти не было, а до кемпинга надо еще доехать.



Как известно, хренотень - это тень, отбрасываемая хреном на другие растения. А тут вот горотень отбрасываемая на ... воздух. Наглядная демонстрация того, почему небо голубое без использования аквариума с водой и молока. После этого уже никто не сможет утверждать, что воздуха не видно. Вернее, утверждать можно все, что угодно, но всем уже будет очевидно, что это фиглярство.





По высоте фундамента можно оценить, сколько здесь обычно бывает снега.




Прощальный взгляд в сторону хребта Эбботт. Он дейтсвительно довольно узкий. Верхняя часть, наверное, метров тридцать в ширину, а то и того меньше.





При спуске мы снова никого не встретили, только уже возле самой парковки на мосту видели фотографирующуюся парочку. Они настолько не ожидали кого-то увидеть в этих безлюдных после обеда местах, что даже испугались нашего появления.

Ночевать мы поехали довольно далеко в город Голден - на другую сторону гор Силкерк, т.е. за пирамидальную гору Сэр Дональд на фотографиях выше. Голден расположен во Впадине Скалистых гор. Тектоническом желобе, отделяющем Скалистые горы от гор Колумбия и Оминека. Он стоит на первом шоссе на слиянии рек Колумбия и Кикинг-Хорс (Лягающаяся Лошадь) и через него также проходит Канадская Тихоокеанская железная дорога, в чем мы убедились ночью, когда душераздирающий скрежет поездов мешал нам спать. Собственно дорога была прямо за рекой от того места, где мы спали (номер 31 на плане).



Кемпинг был полупустой, а ресепшн был уже закрыт. Мы поплутали немного в поисках нашего места, т.к. уличное освещение было лишь у административного домика и туалетов. Насилу поставили палатку, т.к. трава на площадке росла прямо на очень каменистом берегу реки, и колышки отказывались входить в дробленый кварцит. Наскоро приготовили ужин на горелке и легли спать. Вот вам фото чумазиков из палатки перед отбоем.


 
Сегодня в СМИ