О проекте | Редакция | Контакты | Авторам | Правила | RSS |  

 

 

 

Маршрут на выходные: Таруса

 


Этот город в паре часов от Москвы обычно рекомендуют как славный маршрут на выходные, но Таруса явно заслуживает большего. Её стоит пить маленькими глотками, не торопясь, а когда распробуете, может статься, вообще не захотите уезжать. Как «чокнутый швейцарец» Йорг Дусс, чья командировка в Тарусу растянулась почти на четверть века, как поселившийся здесь мозаичист из Равенны Марко Бравура или десятки наших художников, оставивших большие города ради красоты, покоя и вольного воздуха этих мест.

Русский Барбизон

Архитектор Пётр Никитин, работая над градпланом Тарусы (утверждала его самолично Екатерина II), мастерски вписал город в окружающий пейзаж: застройка шла от Оки наверх, расходясь по высокому берегу. А лугу на противоположном берегу императрица отвела роль видовой достопримечательности. Ландшафты, вдохновлявшие живописцев, облюбовавших Тарусский уезд ещё с XIX века, мало изменились с тех пор.

Местные обитатели в своём упрямом стремлении защитить Тарусу от экспансии «чужаков» ещё на рубеже XIX–XX веков заблокировали проект подводки железной дороги. Уже возведённое к тому времени краснокирпичное здание вокзала так и не использовалось по назначению, нынче там ЗАГС.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Первооткрывателем Тарусы как «русского Барбизона» (по аналогии с французским городком, ставшим популярным среди парижских художников в первой половине XIX века) был Василий Поленов. Выстроенная им усадьба в 4 километрах от города, на другом берегу Оки, стала средоточием живой творческой жизни. В Тарусу потянулись художники, литераторы, музыканты и киношники. Здесь жили Борисов-Мусатов и анималист Ватагин, приезжал работать Коровин, бывали Чехов и Алексей Толстой, на даче «Песочное» проводила лето семья Цветаевых, а в схожем с дозорной башней доме на высоком утёсе музицировал Рихтер. С середины прошлого века Таруса становится пристанищем для политически гонимых: её выбирали для разрешённого проживания за 101-м километром от больших городов.

Здесь провёл последние годы жизни вернувшийся из лагерей Николай Заболоцкий, бывал Александр Солженицын, жили Ариадна Эфрон и Надежда Мандельштам. Сюда в 1964 году приехал и опасавшийся ареста Иосиф Бродский. В пору застоя Таруса становится центром внутренней эмиграции для людей культуры. Тут поселяются или бывают наездами Ахмадулина, Штейнберг, Коржавин, Арсений и Андрей Тарковские, Окуджава… Первая в СССР выставка художников-нонконформистов тоже прошла именно здесь.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Тарусу, за её тихую красоту и уединённость, выбрал в 1954 году и Константин Паустовский, когда воспетая им Мещёра стала суетным туристическим местом. «Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску», — вот такое признание в любви. В его приземистой дачке у обрыва над Таруской открыли дом-музей Паустовского (Пролетарская, 2). Неподалёку — дом-музей семьи Цветаевых, в восстановленном доме деда Марины и Анастасии (дача «Песочное» не сохранилась — в советскую пору её снесли, расчищая место под танцплощадку).

Обычно экскурсантов привозят сюда целыми автобусами, отсюда стартует маршрут для паломников по «литературным» местам. Но я бы предложила начать не с посещения музеев, а с неспешной прогулки без путеводителя — в надежде, что прелесть местных пейзажей и тихая красота извилистых улиц с низкорослыми старыми домиками в резных наличниках выведет к главной тайне, «гению места».

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock
Тропой Марины Цветаевой

Для начала от Соборной площади, где спиной к храму Петра и Павла стоит Ленин, выходите к берегу Оки — подышать полной грудью, глядя на изгибы реки и дремлющие у пристани перевёрнутые лодки.

Если взять вправо, тропа вдоль берега скоро упадёт в длинный овраг на окраине города — он же «Долина Грёз», как окрестила его Марина Цветаева. Тут же на возвышении, возле ручья, кенотаф с высеченными словами: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». В 1934 году, в парижской эмиграции, она написала о своём желании быть похороненной «на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины», «но если это несбыточно» — пусть поставят камень из местной каменоломни с такой надписью на одном из холмов по пути из Песочного в Тарусу. Путь этот (километров пять туда и обратно) — к даче Добротворских — сама Марина проделывала ежедневно.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

После ручья тропинка берёт круто вверх, на косогор, где прежде было хлыстовское кладбище. Его давно уже нет, на бывшей окраине погоста — только могилы Вульфов и Бориса-Мусатова с высеченной из красного гранита фигурой спящего мальчика. Художник ушёл из жизни в 35 лет, по расхожей тарусской легенде: смертельно заболел после того, как в ненастную погоду бросился в Оку спасать тонущего мальчика, а оживить подростка так и не удалось. Впрочем, сам автор надгробия и друг Борисова-Мусатова — скульптор Александр Матвеев — вкладывал в свою работу другой смысл: говорил о глубоко трагичной судьбе Виктора, тяжело болевшего с детства, ранимого и так и не изжившего в себе ребёнка.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

От вершины этого косогора, именуемого теперь Мусатовским, стоит пройти вглубь, к старой дачной части, где сохранилось немало живописных домов. Среди их обитателей немало представителей творческих династий. Некоторые уже в четвёртом поколении хранят традиции здешнего бытования — с домашними спектаклями, играми в буриме и чаепитием за круглым столом на террасе.

Неподалёку, на самой верхней точке, будет чудесная Воскресенская церковь, возрождённая при участии московских дачников — художников, иконописцев и скульпторов. Отсюда открывается потрясающий вид на Оку.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Спустившись по улице Каляева от храма к Игумнову оврагу, увидите маленькую часовню с купелью. Здесь берёт начало святой родник, известный с 1650 года. Вода в нём очень вкусная и считается целебной. Отсюда недалеко до дома Добротворских (Ленина, 29), где у своей тётки по отцовской линии часто гостили Марина и Анастасия Цветаевы. Несмотря на близкое к аварийному состояние, это один из самых живописных вековых домов — с мезонином, изящными колоннами и балконами, резным кружевом, причудливыми коньками на оконных наличниках. Свернув от него на Пролетарскую, через пару минут поверните направо по Карла Либкнехта — к приземистому, в три окошка с синими наличниками, дому №36, где жил Заболоцкий. О нём напоминает мемориальная доска, но сам дом давно заброшен, и вид его вполне созвучен щемящей тоске известного стихотворения поэта, перепетого Гребенщиковым:

Ой, как худо жить Марусе
В городе Тарусе!
Петухи одни да гуси.
Господи Исусе!

Чтобы развеять грусть, возвращайтесь на Пролетарскую — там в доме №35 находится мастерская скульптора Василия Ватагина, выстроенная им в традициях русского севера. Никакого музея там тоже нет, но дом (памятник федерального значения) остаётся жилым и живым. Чудо как хорош снаружи, а внутри — настоящая шкатулка сокровищ, с родными печами и старыми дверьми, с росписями четырёх поколений этой семьи. Увидеть всё это можно, если повезёт застать хозяев и вызвать их расположение. В мастерской нынче работает над своими «деревянными человеками» внук Василия, скульптор Николай Ватагин.

Фото: сайт «Туристический портал Калужской области»
Фото: сайт «Туристический портал Калужской области»

Дальше Пролетарская течёт вниз, спускаясь к берегу живописной речки Таруски, с финальной точкой у дома-музея Паустовского.

Тарусская мозаика с итальянским акцентом

Кроме традиционного маршрута литературных паломников, в Тарусе и окрестностях есть и другие точки притяжения. Некоторые из них связаны с проектами мецената Исмаила Ахметова, несколько лет назад переехавшего в Тарусу. Будучи ценителем искусства мозаики, он завлёк в Тарусу и самого знаменитого мастера по этой части — художника-мозаичиста из Равенны Марко Бравуру. Мастерская именитого итальянца работает здесь уже больше десятилетия, и работы Бравуры и его учеников обогатили палитру городка. Мозаики расцветили чашу фонтана на Соборной площади и интерьеры Школы искусств (Карла Либкнехта, 15). Она открылась в отреставрированном Ахметовым здании бывшей уездной больницы XIX века. В старых стенах сохранена историческая чугунная лестница, а полы и стены украшают сказочной красоты мозаичные полотна.

Здесь работает студия мозаики «Части целого» и проводятся мастер-классы. Планируя визит в Тарусу, можно записаться на занятие и создать мозаику своими руками. Ведёт уроки художник Владимир Амелин, ученик Марко Бравуры.

Фото: Татьяна Лиханова
Фото: Татьяна Лиханова

Сам Бравура живёт и работает в Доме литераторов (Ефремова, 37а). Это неоклассическое здание 1952 года постройки тоже было поднято из руин заботами Фонда Исмаила Ахметова и наполнено произведениями современного искусства из его коллекции. Наружные стены здания оформлены мозаичными панно Бравуры, а на площадке перед входом установлены созданные им арт-объекты. В Доме литераторов есть и концертный зал с прекрасной акустикой, где каждые выходные проходят музыкальные вечера на самый разный вкус — от классики до этники.

Фото: Татьяна Лиханова
Фото: Татьяна Лиханова
Чудаки и оригиналы современной Тарусы

Есть в Тарусе и необычный частный музей местного кулибина Сергея Жарова (он погиб в 2018 году). Столяр по профессии, Сергей был страстным собирателем уходящих предметов быта: примусов и патефонов, часов и печатных машинок, ёлочных игрушек и семейных фотоальбомов. Своими руками Сергей создавал стимпанк-скульптуры из металлолома, отживших швейных машинок, мясорубок, всяческих шестерёнок и гаек. В его портфолио — сидящий на лавочке Онегин, снеговик из мотков колючей проволоки, Волочкова в пачке из цепей. Часть скульптур стоит во дворе, часть — на втором этаже дома-музея, где теперь экспонируются и коллекции старинных вещей. Принимает экскурсантов вдова Сергея, Татьяна.

О визите можно договориться по телефону 8-910-600-17-36 или просто позвонить в колокольчик у ворот по адресу Шмидта, 15.

Фото: Татьяна Лиханова
Фото: Татьяна Лиханова

Ещё одно нетривиальное место Тарусы — «Зайцевский парк» (Горького, 15), созданный другим местным умельцем, Андреем Зайцевым, пенсионером с богатой биографией: 15 лет отслужил на флоте, 6 — отсидел, «связавшись с опасными пацанами», заочно окончил Народный университет искусств.

Прежде на месте парка была стихийная свалка. Зайцеву потребовалось 10 лет, чтобы всё вычистить, устроить пруд, шлюз с плотиной, поставить беседки, фонтаны и скульптуры, созданные из подручных материалов (в городе парк шутя называют «ЖКХ-арт»). Вымощенные крышками от бутылок дорожки, пепелац для уборки листьев из пылесоса, вёдра и водопроводные трубы, раскрашенные цементные фигуры мега-лягушки и волка, сияющий золотом бюст Пушкина — вот такая компания. В парковых прудах обитают карпы, караси и лини. Ловить разрешается всем, но не больше 4 килограммов рыбы за раз. В тёплый сезон в парке проходят лазерные шоу, а зимой заливается каток и горка-ледянка.

Фото: страница «Зайцевского парка»
Фото: страница «Зайцевского парка»
Русская община «чокнутого швейцарца»

Тарусская культурная аномалия притягивает необычных людей со всего света. В конце 90-х сюда занесло столяра Йорга Дусса — приехал в командировку на несколько месяцев, для отладки швейцарских деревообрабатывающих станков, да так и остался. Говорит, его соотечественники живут скучно, а русские — спонтанно. Поначалу жил в общежитии, в столовой кормили только картошкой и чаем. В ближайшем продуктовом магазине ассортимент тоже был небогат, но всё же однажды Йорг сумел набить два пакета — для застывшей у прилавка бабуси, у которой не хватало денег даже на хлеб. Вскоре под его опекой было уже несколько стариков, но личных средств у самого было не ахти — из этих вводных и сложился организованный им фонд помощи «Радуга Тарусы». Поначалу на него скидывались жители родной швейцарской деревни. Фонд помогает детским домам в Тарусском районе, дому престарелых, одиноким старикам, малоимущим. С его помощью построили детский сад в удалённом селе, восстановили три фельдшерско-акушерских пункта, обеспечивают питанием 10 сельских школ и два садика, покупают одежду, игрушки, медоборудование в районную больницу.

Фото: страница био-фермы Йорга Дусса в Instagram
Фото: страница био-фермы Йорга Дусса в Instagram

Прожив в Тарусе 8 лет, Йорг пришёл к пониманию «мало дать рыбу, надо дать удочку», и занялся обустройством биофермы среди лесов у деревни Лаговщина. Работают и живут на ней люди нелёгкой судьбы, вместе трудятся на огородах, ухаживают за животными (в хозяйстве — коровы, свиньи, козы и кролики), занимаются пчеловодством. На ферме Дусса продаётся отличный домашний сыр и мёд, экологически чистые овощи и фрукты. Договориться о визите можно в вотсапе: 8-920-882-17-40.

Где поесть

Всякий культурный человек непременно должен наведаться в кафе «Ока» на Володарского, 2. На этом заведении впору разместить мемориальную доску с надписью «Здесь выпивали и закусывали…» — и дальше очень длинный перечень знаменитостей. По сути, это, конечно, столовка, существующая с советских времён и хранящая верность тому времени. Здание выполнено из силикатного кирпича с конструктивистской округлой башней и террасой на втором этаже, с видом на реку и пристань. На ней любили сиживать за рюмкой-другой знаменитые тарусские дачники и их гости — поэты и художники. Терраса открыта только в летний сезон, но и внутри можно отлично поностальгировать, в том числе и по ценам. Рыба под маринадом, уха из форели, пюре с котлетой и компот из сухофруктов плюс обсыпное песочное колечко — всё это обойдётся в 300 рублей. И пельмени, которые тут лепят, очень хороши.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

По-домашнему, без особых изысков, но вкусно, готовят и в двух заведениях одного хозяина: «Тарусское время» (Луначарского, 13/6) и «Доброе утро» (Каляева, 6). Интерьер первого занимателен часами разных типов, а в его живописном внутреннем садике экспонируются монохромные фото старой Тарусы. Во втором — столики на станинах «зингеровских» швейных машинок с ножным приводом, старые магнитолы, фотоаппараты…На столбе у входа завис «электромонтёр Валера» (не пугайтесь, это всего лишь манекен) — прикручивает репродуктор, из которого периодически звучит музыка.

В обоих кафе оплата только наличными, цены вполне демократичные.

Есть в Тарусе и кафе с опциями для вегетарианцев «Где-то здесь» (Октябрьская,6) — милое место с хорошей линейкой тортиков собственного приготовления. На той же улице, в доме №14, — ещё одно место с отменными десертами, булочная-кондитерская «Провинция». Добрая дюжина разных видов пирогов, вкуснейшие пирожные, отличный «тарусский калач» с семечками и тмином, имбирные человечки, несколько видов зефира и почти 30 топингов для напитков. И, пожалуй, именно здесь подают лучшую версию «цветаевского» яблочного пирога.

Фото: страница кафе «Где-то здесь»
Фото: страница кафе «Где-то здесь»
Что привезти

Сувенирными магазинами Таруса не богата. Один из них — возле Соборной площади, но ассортимент там весьма тривиальный, и представленная в магазине тарусская керамика не отличается самобытностью. Лучше заверните за угол, в антикварную лавку «Берёзка» (Октябрьская, 1). Вещи сюда несут местные, сами и назначают цену, так что за вполне адекватные деньги можно стать обладателем интересных старых игрушек, книг и открыток, советских статуэток или более древних предметов быта.

Из «специалитета» — традиционная тарусская вышивка, цветная перевить. В её основе — народные мотивы, отсылки к древним обрядам и оберегам. При местной фабрике есть магазин (Шмидта, 14а), с вышитыми льняными платьями и другой одеждой, постельным бельём, домашним текстилем.

Сезонная опция «Поленово»

В период навигации из Тарусы до усадьбы Василия Поленова трижды в неделю (среда, четверг, пятница) ходит теплоход: в 12:00 туда, в 15:00 обратно. Но у городского причала всегда дежурят катера (на выходные лучше бронировать заранее по телефону +7 906 509 80 51). С частниками можно сговориться от 500 рублей с человека за поездку туда-обратно.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock
Как добраться до Тарусы из Москвы На электричке: с Курского вокзала или станции «Каланчёвская» до станции «Серпухов», оттуда до Тарусы едет автобус №131 и маршрутки (ходят каждые полчаса, последняя маршрутка из Тарусы до Серпухова уходит около 19:00). Внимание! Ни в коем случае не ориентируйтесь на ж/д станцию «Тарусская» — это ловушка! Она находится на противоположном берегу Оки, а ближайшие для попадания в Тарусу мосты только в Алексине и Серпухове. На автобусе: От автостанции «Тёплый стан» уходит автобус дважды в день; время в пути 2,5 часа. Расписание автостанции можно уточнить по телефону 8-499-940-08. В Тарусе автостанция находится на улице Комсомольская.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Маршрут на выходные: Владимир

Маршрут на выходные: Смоленск

Маршрут на выходные: Воронеж

 
Сегодня в СМИ