Как получить максимальную резкость в пейзажной фотографии

Главная особенность пейзажной фотографии - это резкие снимки. Резкость должна быть по всему полю кадра, если только какая-то художественная задумка не должна сделать часть кадра размытой. Резкость - наше всё, ведь вся прелесть пейзажа заключается в рассмотрении его деталей. Но многие фотографы сталкиваются с проблемой размытых фотографий.

Как же добиться максимальной резкости ваших
фотоснимков?

Чтобы разобраться с этим вопросом, нужно понять причины размытости снимков:

Размытие кроется в вашем объективе, на недорогих универсальных объективах подобная проблема встречается довольно часто. Но не стоит расстраиваться и сразу бежать за новым объективом. Даже недорогие универсальные объективы способны давать резкую картинку. Размытие по краям бывает из-за использования широкой диафрагмы. И дело здесь не в глубине резкости, а в оптической схеме и качестве линз.

Из-за того что недорогие объективы стараются делать компактными, в них невозможно установить такую оптическую схему, которая давала бы резкую картинку на всех значениях диафрагмы и всех фокусных расстояниях.

Не надейтесь получить резкую картинку на небольших значениях диафрагмы в недорогих универсальных зумах. Резкость
у них будет начинаться на более закрытой диафрагме, а какой именно, покажет вот такой тест.

Тест заключается в следующем: камера устанавливается на штатив перпендикулярно оси съемки. На стену вешается подобная мишень.

Если на объективе есть стабилизатор изображения, его нужно обязательно отключить. И делаются тестовые снимки на разных диафрагмах и разных фокусных расстояниях.

Затем эти снимки нужно проанализировать на мониторе компьютера или ноутбука и выбрать те, где резкость по всему полю кадра максимальна. По полученным фото делаем вывод, какую диафрагму и нужно использовать при съемке. На примере ниже тестировался объектив Sigma 17-70 f/2.8-4. Отчетливо видно, что на диафрагме f/3.5 не хватает резкости по краям кадра, но на f/7.1 резкость в норме.

При использовании экстремально закрытой диафрагмы вы вряд ли получите резкое изображение. Снимок будет немного размытым по всему полю кадра. Это размытие связанно с оптическим эффектом, который называется дифракция. Старайтесь не зажимать диафрагму до экстремальных значений без острой необходимости. Заметное падение резкости из-за дифракции начинается на полнокадровых камерах примерно со значения f/16, на камерах c матрицей формата APS-С на значениях примерно f/13. На первом снимке значение диафрагмы f/13, на втором f/22.

Это все, что касается технических недостатков камер и несовершенства оптики, а теперь самое интересное и одна из самых часто встречающихся ошибок - неправильная фокусировка.

Сфокусировавшись не на то место сцены, вы можете получить снимок, на котором не всё попадет в глубину резкости. Чтобы этого избежать нужно понять, что такое гиперфокальное расстояние и как его правильно использовать. Гиперфокальное расстояние - это дистанция фокусировки, используя которую, можно добиться максимальной резкости изображения. Например, сфокусировавшись на объекте, который находится в 10 метров от вас, мы при определенных условиях получим резкость не только на нем, но и на всем пространстве за ним, а также на половине дистанции перед ним.

Для вычисления гиперфокального расстояния нужно знать три вещи.

Третье - это значение диафрагмы. Диафрагмы в пределах от f/7.1 до f/13 часто рассматриваются как оптимальные для пейзажной фотосъёмки.

Понимать и использовать гиперфокальное расстояние — это конечно хорошо, но не панацея. Есть много случаев и много сюжетов. С красивым передним планом, который необходимо разместить как раз в зоне этой половины гиперфокального расстояния. То есть ближе к объективу, а в таком случае никакая узкая диафрагма и никакая фокусировка не позволят уместить все поле кадра в глубину резкости.

Здесь нам поможет один полезный фотографический прием, который называется стекинг по фокусу. Это прием, когда делается две или более фотографии из одной точки с разной фокусировкой. Если передний план близко к объективу, то первый кадр делается с фокусом на переднем плане. Главное, не размещать передний план ближе, чем минимальная дистанция фокусировки. Обычно минимальная дистанция фокусировки пишется на объективе.

Второй кадр делается с фокусировкой на среднем плане и третий кадр делается с фокусировкой на заднем плане. Иногда хватает и два кадра, а иногда нужно не менее четырех, все зависит от снимаемой сцены. А затем эти кадры сшиваются в графическом редакторе. И мы получаем снимок, резкий по всему полю кадра.

Минус этого метода только в том, что нужно делать несколько кадров из одной точки, а значит нужно снимать со штатива. Иначе снимки не совместятся точно. Потому как вы не сможете их снять с рук строго из одной точки. Но стекинг по фокусу 100% выигрышный вариант.

Если вы установите в настройках слишком длинную выдержку при съемке с рук, то велика вероятность получения смазанных кадров из за, так называемой, "шевеленки". Пример ниже.

Существует безопасная выдержка, которая позволяет получить резкие кадры. Эта выдержка будет зависеть от фокусного расстояния, с которым вы снимаете. Вычисляется она по этой простой формуле: 1/удвоенное фокусное расстояние. К примеру, если вы фотографируете на фокусном расстоянии 50 мм, то безопасная выдержка будет равна 1/100 секунды. Разумеется, это выдержка с запасом и возможно вам удастся получить резкое изображение и на более длинной выдержке, если вы умеете не шевелиться.

Так же можно использовать чуть более длинную выдержку, если у вас в объективе или камере есть оптический стабилизатор изображения. Ну а если вы снимаете со штативом, то все это вообще можно не брать во внимание, но не забудьте отключить оптический стабилизатор.