О проекте | Редакция | Контакты | Авторам | Правила | RSS |  

 

 

 

Сеговия

 

В Мадриде я больше всего люблю три вещи: это тапас на рынке Сан Мигель, Толедо и Сеговию

postica в сообществе ru_travel

Почти пятьдесят лет своей жизни я не подозревала о существовании Сеговии. Я говорю о городе, знаменитый гитарист Андрес Сеговия был мне известен (и слушаем) давным давно. А ведь к этому моменту я уже и в Толедо побывала, и на рынке Сан Мигель тапас ела.

Но когда я увидала картинки Сеговии, я поняла, что туда мне абсолютно необходимо. Так что в самом семейного путешествия на юг Испании мы поехали... на север. Благо, что ехать недалеко – от аэропорта Мадрида до центра Сеговии чуть больше часа езды.

Пока Игорь выбирал прокатную машину на стоянке, я вместе с еще одной парой туристов поболтала с девушкой за стойкой. Родом та была как раз из Сеговии и горячо рекламировала родной город. Увы, все достопримечательности, ей упомянутые, мне были давно известны: прекрасно сохранившийся римский акведук (середина первого века нашей эры), большой и красивый кафедральный собор (начат строиться в 1525 году, а закончен два века спустя) и очаровательный Алькасар (его самые старые части принадлежат XII веку, а упоминание крепости на этом месте восходят опять же к римлянам).



Помимо архитектурных и культурных чудес есть и гастрономическое – Сеговия славится молочными поросятами, запеченными в дровяной печи Cochinillo Asado en Horno de Leña. Автопрокатная барышня даже порекомендовала ресторанчик ее родителей, но у нас был список трех лучших ресторанов города.

Доехали мы без приключений. Оставили машину на бесплатной стоянке вдоль дороги в паре кварталов от снятой нами на AirB&B замечательной квартиры (пожалуй, самой лучшей за всю поездку) и пошли ее искать.

Хозяин говорил только по-испански. Понимать я его вполне понимала, правда иногда приходилось восклицать: "¿Puede hablar más despacio, señor?" и даже как-то объясниться удалось. Пока все мужчины, включая хозяина, ходили к машине за вещами, я почитала туристические брошюрки и приглядела еще несколько мелких достопримечательностей.

Затем, после короткой экскурсии по квартире и выдачи несложных инструкций, вежливый хозяин спросил, что мы хотим увидеть в городе. А на стандартный набор: акведук, собор и Алькасар (на большее моего испанского не хватило) горестно покачал головой, но дополнять не стал.

И вот мы идем в старый город. Пропустить вход трудно, акведук маячит прямо над головой. В соседнем доме обнаружился один из лучших ресторанов Сеговии Asador Maribel. Зашли туда и заказали (опять на испанском!) столик на вечер и поросенка.

И идем себе дальше. Смотрим на акведук снизу с площади Артиллерии, она же площадь Акведука. Кстати, жили мы на улице Испанского Солдата, а вот квартиры этой на AirB&B больше нет.

Поднялись по стертым (нет, не совсем штамп, хорошо они там стоптаны) ступеням и смотрим на акведук и сквозь него уже сверху.



А вот посмотреть на акведук с высокой точки в новой части Сеговии не удалось. Зато мелкий повод вернуться.



Слева лестница ведущая к непосещенной смотровой площадке, а справа неизвестная крыша, сквозь акведук. Копировать википедию стыдновато, но несколько фактов все-таки включу для тех, кому по ссылкам ходить лень: Длина — 18 км. Имеет самый длинный мост из сохранившихся в Западной Европе. Построен, вероятно, около 50 г. н. э.
Акведук Сеговии доставляет воды источника Фуэнфриа, расположенного в горах в 17 километрах от города, в местечке под названием Ла-Асебеда. Он проходит более 15 километров, прежде чем добраться до города.
Самая высокая часть достигает 28 метров (с почти 6-метровым фундаментом) и имеет два порядка арок на колоннах. Всего аркада насчитывает 167 арок.
Акведук построен из гранитных блоков, не скреплённых между собой раствором. На трёх верхних арках находился картуш римского периода с бронзовыми буквами, в котором были написаны дата и имя мастера. Также сверху видны две ниши, по одной с каждой стороны акведука. Известно, что в одном из них был образ Геракла, который, согласно легенде, был основателем города.
Существует легенда об акведуке в Сеговии, в которой говорится, что девушка каждый день поднималась на вершину горы и спускалась с кувшином, полным воды. Однажды, уставшая и обессиленная, она попросила демона соорудить приспособление, чтобы ей не приходилось каждый день ходить за водой вверх и вниз. Ночью ей явился демон и удовлетворил желание девушки в обмен на то, что, если ему удалось закончить акведук, прежде чем пропоёт петух, она отдаст ему свою душу. Девушка приняла это предложение, и демон начал строить акведук, и в этот момент девушка пожалела, что загадала желание. Как раз тогда, когда у него остался единственный камень, чтобы завершить строение, запел петух. Демон потерпел неудачу, а девушка сохранила свою душу[6]. В отверстии, которое осталось незаполненным, теперь установлена статуя Богоматери Нуэстра-Сеньора-де-ла-Кабеса. (Какой-какой головы? - Ага, это от названия холма, где богоматерь некогда являлась, а затем ее изображение прятали от мавров)

Это портик закрытой в тот момент церкви Св.Мартина и скульптура рядом с ней.



Статуи там разных стилей и эпох. На чужих фотографиях много бронзового Хуана Браво, т.е. отважного, а мне сфинкс интереснее.



Посмотрели на фасад Дома с Шипами (Casa de los Picos).



На картинках лучше чем в жизни.



Снова прошли мимо святого Мартина. Капители над скульптурами на фасаде стерлись, а сами каменные святые вполне выразительны.



Просто детали.



А идем мы в сторону собора. Вот он уже видел.



У его ограды тетушки цыганского вида продают аляповатые скатерти и салфетки. А чуть в стороне сидит уличный артист и играет на гармошке (баян? банданеон?), да не один а с маленькой копией себя.



А мы идем внутрь, туда, где резной камень и колокола высоко над головой.

Опять вики: Кафедральный собор Сеговии (Собор Успения Пресвятой Богоматери и святого Плода - исп. Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos) Считается последним построенным в Испании готическим собором в стиле поздней, так называемой пламенеющей готики. Согласно ряду источников, последний большой готический собор, построенный в Европе.

Собор был заложен по приказу Карла I в 1525 году. Начал строительство саламанский архитектор Хуан Хиль де Онтаньон, а продолжил его сын Родриго Хиль де Онтаньон. Сооружение собора затянулось и длилось 243 года (хотя основные работы пришлись на 1525—1577 годы) вплоть до его завершения 16 июля 1768 года.

Размеры собора: длина — 105 метров, ширина — 50 м, высота — 33 м. Высота колокольни 88 метров. Первоначально колокольню венчал деревянный шпиль, а её общая высота достигала 108 метров. 18 сентября 1614 году во время грозы молния попала в башню и вызвала пожар, поэтому колокольню пришлось перестроить, после чего она стала на 20 метров ниже, а шпиль заменили современным каменным куполом. До середины XX века звонари жили в самой колокольне.

Главный алтарь храма посвящён Богородице умиротворяющей (исп. Virgen de la Paz), изготовлен Франческо Сабатини из мрамора и яшмы. Этот алтарь украшен статуями сеговийских святых Фрукта (покровителя города), Герофея, Валентина и Эгнация.



В сети можно найти список часовень собора и украшающих их произведений искусства, а у меня просто картинки.



Обильно позлащенный вход в одну из часовень и решетка с коваными драконами, закрывающая другую капеллу.



Один из местных святых, как бы не сам Св.Фрукт. Обратите внимание на черного поросенка под ногами у старца. Неужто отсылка к местному специалитету?



Просто взгляд вверх.



И еще один святой отец.



Пишут, что в соборе хранится первая книга, изданная в Сеговии. Но она ли это, я не знаю. В любом случае картинки красивые.



Еще безымянные (для меня) скульптуры и всякие детали. Неужели у этого святого зуб разболелся от чтения?



Дальше ничего кроме самых общих слов написать не могу. Отыскать сколько-нибудь разумную имформацию мне не удалось. Вот, например, мадонна с маладенцем. ¿De verdad?



Резьба на каменной чаше кажется скромной



по сравнению с буйной росписью одной из капелл.



С цветами и фруктами здесь все в порядке.





Судя по ключам, Св.Петр. Охраняет райские яблочки.



Слева у нас аллегорическое "Древо жизни" Игнасио де Риеса, а справа очередная мадонна попирающая змея. Дракончик мелок и выглядит скорее домашним любимцем, чем олицетворением мирового зла.



Имеются и бестелесные ангелочки в изрядных количествах.



Как живописные, так и скульптурные.



И еще много искусства, наполненного неизвестным мне смыслами и аллегориями.



Мы же, утомившись и пресытившись искусством и религией, выходим на воздух.



Взгляд на собор и колокольню (и нет, не нее мы не поднимались) с севера и идем дальше.



Вместо того, чтоб направиться в Алькасар, мы отклонились к востоку. Там прямо над воротами Сантьяго в городской стене находится музей марионеток Франциско Перальто.



Музей маленький (это жаль) и бесплатный (что хорошо). В интернете про него мало и, в основном на испанском. Я про него узнала с утра из туристической брошюрки.

Я музеи игрушек люблю, а еще больше люблю музеи театральных кукол. Чего стоит музей из Крумлова!

Здесь тоже хорошо. Зальцы маленькие, темные, лишь марионетки в витринах подсвечены.



Краткая биография художника есть на сайте музея на испанском. Я ее еще подсокрачу.

Родился в 1930 году в Кадисе. Марионетки полюбил с ранней юности. Участвовал в работе театра тетушки Норики и учился в тамошней школе искусств.

В 1949 году перебрался в Мадрид и учился в тамошней школе искусств на скульптора.

Первые марионетки сделал в 1051-53 года для пасхальных представлений (если я правильно понимаю это место).

В 1971 основал свой собственную труппу марионеток вместе с друзьями по школе искусств.

В 1980-84 работает профессором в школе искусств уже в Сеговии.

Призы и награды пропускаю. Их много.

В 2014 году город открыл этот музей, а маэстро передал в дар 38 собственных кукол.

Франциско Перальто умер 2 января 2018 года в возрасте 87 лет.



А куклы остались.













А вот теперь настал черед и Алькасара. Итди к нему от музея марионеток несколько минут вдоль городской стены. И на подходе открывается вот такой вид.



И опять из вики: Алька́сар в Сего́вии — дворец и крепость испанских королей в исторической части города Сеговия (провинция Кастилия и Леон, Испания). Расположен на скале, находящейся на месте слияния рек Эресма и Кламорес, близ гор Гуадаррама (часть Центральной Кордильеры). Это положение на скале делает его одним из самых красивых и узнаваемых дворцов Испании. Алькасар изначально строился как крепость, но успел побывать королевским дворцом, государственной тюрьмой, королевской артиллерийской академией.

С привратной площади видна церковь и поля за рекой и городские крыши.



Это, как мне кажется, монастырь Истинного Креста, тоже в заречье.



А это крыша самого Алькасара. Ходят слухи, что он, наравне с Нойшвайнштайном служил прототипом диснеевских замков.



Что совершенно неудивительно. Только полюбуйтесь на эти башенки и шпили!



Любоваться, кстати, можно долго. Но меня уже торопят.



Силуэт города за спиной тоже хорош. А вот фонарь с кованым драконом можно было и получше снять.



В самом Алькасаре много чудес. Потолки украшены мавританской резьбой. Это в тронном зале.



Это витраж с королем Энрике IV там же.



Это потолок зала галер и еще один витраж. На нем король Энрике III Болезненный и его семья.



А это экскурсия, плавно переходящая в фреску.



Из окон Алькасара виден заоконный пейзаж,



а внутренние проемы позволяют заглядывать в соседние залы.



Заоконный свет ярок, но вот внутренний дворик уже в густой тени.



Вечер подступил незаметно, и надо уходить из сказочного замка. Тоже б не мешало вернуться.

А пока помахать на прощанье ветками и последними неопавшими листьями.


А потом мы пошли обратно к "нашей" квартире. Возвращались мы вдоль западной стороны крепостной стороны, но в конце концов оказались опять же у акведука.



Когда мы вышли из алькасара, сквозь тучи пробилось солнце и осветило как заречные поля, а в них монастырь и церковь Истинного Креста (de la Vera Gruz),



так и стены, крыши и шпиля города.



Мы вышли за ограду замка



и пошли к воротам Святого Андреса, еще одной достопримечательности города, о которой я прочла в буклете в съемной квартире.



Шли мы вдоль городской стены, и виды оттуда были весьма хороши.





Ворота, ведущие в еврейский квартал города снять не удалось, они были уже в глубокой тени, а вот дома на небольшой привратной площади были освещены закатным солнцем.



А дальше опять тень. Свет лишь на крышах и на могучей городской стене.



Затем мы оказались на магазинной улице. Рекламная девушка в витрине вполне интернациональна, а вот рядм с ней прогуливались несколько человек в традиционных костюмах, Обратите внимание на причудливую деревянную обувь. Эти башмаки называются то ли альбарками (в провинции Кантабрия), то ли мадреньями (в соседней Астурии).



И вот мы опять у акведука.



Там уже закат заканчивается.





Та часть акведука, что за городской стеной уже совсем в последних лучах снята.



А мы вернулись "домой". Илюша остался там спать, а мы втроем пошли в ресторан. Ели прославленного поросенка и прочую местную еду. Любопытно, довольно вкусно, но повторять не захотелось, слишком тяжелая пища. А вот в Сеговию я б с удовольствием вернулась.

В этой поездке мы приезжали в города не самым ранним утром, весь день гуляли, ночевали, а следующим утром ехали дальше. Только так удавалось попасть повсюду, куда хотелось. Зато не удавалось побродить ранним утрам, в отсутствие дневных толп туристов. А вот в Сеговии точно стоило бы погулять без них.

Ссылки:Туристическая карта города (как ни странно) довольно полезная.
Сайт собора (испанский)
Сайт Алькасара (испанский) + маленькая брошюра с планом замка и краткими описаниями на английском и русском (прочие языки тоже имеются).
Сайт музея марионеток (не поверите, тоже на испанском)
Три хороших поста про Сеговию в ru_travel: раз, два, три
и хороший отчет о Толедо и Сеговии (их повсюду сравнивают) на форуме Винского

Все фотографии из Сеговии – https://myxomop.ac93.org/2019-11/2019-11-23/
 
Сегодня в СМИ